Підпірна стінка своїми руками для ділянки з ухилом

Коли ми купуємо ділянку під забудову, постає питання: вибрати рівну або похилу ділянку. Часто пропоновані місця зі складним рельєфом – горбками, западинами і навіть з невеликими ярами коштують значно дешевше. Зазвичай такі ділянки розташовуються або поблизу від природних водойм, або в первинній забудові, в місцях екологічно чистих, але ще не вирівняних і не облагороджених попередніми власниками. В умілих руках місце зі складним рельєфом може стати не проблемою, а знахідкою. Підпірна стінка на ділянці з ухилом допоможе зміцнити ґрунт і додати додаткової чарівності заміській садибі. Але якщо ви збираєтеся використовувати більшу частину землі під город, виберіть максимально рівний сонячний земельний наділ.

Навіть якщо ви не будете споруджувати підпірну стінку самостійно, не зайвим буде мати уявлення про її будову.

Призначення підпірної стінки

Ділянку з пересіченим рельєфом, що містить укоси і гірки, зручно розбити на горизонтальні майданчики, розташовані на різних рівнях. Пологі схили можна зміцнювати за допомогою трав, чагарників або дерев з потужними коренями.

Якщо ухил крутий або зміцнення його за допомогою рослинності не вписується в дизайнерську концепцію, на межі майданчиків і уступів ставлять підпірну стінку. Її основне призначення:

• Штучне формування добре укріпленої горизонтальної площини.
• Запобігання обваленням ґрунту.
• Перешкоджання вимиванню ґрунту.
• Поділ домоволодіння на ділянки.
• Прикраса території.

При вмілому плануванні та облаштуванні майданчиків і підпірних стін ділянка на схилі може стати більш цікавою і зручною, ніж рівна.

Підпірні стінки бувають декоративними, призначеними для прикраси ділянки, або такими, що зміцнюють нерівності рельєфу, запобігаючи їх руйнуванню. Це не означає, що зміцнювальні підпірні стінки повинні виглядати потворно, їх роблять максимально привабливими, не знижуючи функціональних властивостей.

Корисно буде почитати:

Вирівнювання дачної ділянки з ухилом
Рідко кому пощастить стати власником абсолютно рівної ділянки землі. На рівній поверхні досить просто…

Попереднє планування

Перш ніж приступати до зведення підпірних стінок, необхідно продумати деякі моменти, провести попереднє планування. Навіть якщо ви збираєтеся зміцнювати схил своїми силами, на цьому етапі краще залучити фахівця або людину, що має досвід в облаштуванні пологих майданчиків.

Підпірні стінки повинні вписуватися в дизайн ділянки, гармоніювати з архітектурою будинку, дворовими спорудами і зовнішньою огорожею. Перед тим, як зробити парапет з гранітних брил на маленькій ділянці, задумайтеся, чи повинна він виглядати як масивна споруда і привертати до себе увагу. Громіздкі конструкції крадуть простір, що не завжди доречно навіть на великих ділянках. Але якщо ваша ділянка витримана, наприклад, у вікторіанському стилі, масивна конструкція з природного каменю, що привертає до себе увагу, буде більш ніж доречна.

Обов’язково заздалегідь розплануйте висоту підпірної конструкції, площу ділянки тераси над нею, товщину шару землі на терасі. Адже якщо ви укладете тонкий шар ґрунту, то потім не зможете висадити великі деревні групи, а для газону або садка з сукулентних рослин зовсім не потрібен шар родючого ґрунту в півтора метра. Так що навіть якщо у вас не буде детального дендрологічного плану, потрібно уявляти хоч у загальних рисах, які саме рослини там будуть розміщені.

Ще один важливий момент – стрибати з тераси на терасу ви не будете, навіть якщо вони не дуже високі. Між собою їх, як і з рештою ділянки, необхідно зв’язати драбинками і стежками. Можливо, що на одному з уступів буде розташована лавка або невелика альтанка для відпочинку. Все це потрібно враховувати на етапі планування, а не змінювати в процесі роботи.

Технологія виготовлення своїми руками

Для проектування підпірних стінок, що зміцнюють ґрунт, краще викликати досвідченого фахівця, але якщо такої можливості немає, а ви самі володієте необхідними знаннями, можна виконати розрахунки самостійно. Обов’язково потрібно враховувати наступні моменти:

1. Підпірну стіну ставити можна виключно на міцному ґрунті.
2. Земля в цьому місці не повинна промерзати більше, ніж на 1,5 м.
3. Потрібно, щоб ґрунтові води залягали більше ніж в метрі від поверхні.
4. Не рекомендується самостійно ставити підпірну стіну вище 1,4 м без допомоги фахівців.

Складові підпірної стінки:

• основа;
• парапет;
• водовідвід.

Фундамент

Коли підпірна стінка вище 30 см, вона неодмінно повинна стояти на фундаменті. Фундамент – це підземна основа підпірної стінки, на неї тисне вага утримуваного ґрунту. Не можна просто викопати рів і заповнити його бетоном. Конфігурація фундаменту повинна бути такою, щоб підпірна стінка під тиском ґрунту не змінювала свого положення і нахилу. У нашому випадку вона являє собою перевернуту піраміду зі зрізаною вершиною і різним нахилом граней.

Фундамент встановлюється на товстий шар гравію, підсилюється арматурою. Бетон заливається в один прийом – тільки так ми отримаємо монолітну основу. Чим ненадійніший ґрунт під опорною стінкою, тим фундамент потрібен глибше:

1. Щільний ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висоти підпірної стіни 1:4.
2. Середньо-пухкий ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висоти підпірної стіни 1:3.
3. Пухкий ґрунт. Відношення глибини фундаменту до висоти підпірної стіни 1:2.

Підпірна стінка

Безпосередньо підпірна стіна внутрішньою частиною стикається з утримуваним ґрунтом і обводить своїм контуром підвищення. Її зовнішня частина добре проглядається і повинна здаватися мальовничою.

Підпірна стінка не повинна бути ідеально рівною конструкцією. Потрібен нахил більше 5-10 градусів, спрямований вгору і в бік укосу. При будівництві бетонної стінки нахил враховується під час установки опалубки і арматурного каркаса. Стінка з інших матеріалів теж споруджується похило.

Водовідведення і дренаж

Між підпірною стінкою з будь-якого матеріалу і грунтом буде накопичуватися вода. Потрапляти туди вона буде з поливом і дощами. Забезпечити її відтік потрібно обов’язково, якщо ви, звичайно, хочете, щоб конструкція простояла довго і захищала грунт від обвалу ефективно.

Дренаж допомагає підтримувати ґрунт, що примикає до стінки, в сухому стані. Він не дозволяє ґрунту біля фундаменту перетворюватися на бруд. Виготовляється дренаж для ділянки з ухилом стандартним способом – між стіною і ґрунтом високої частини ділянки укладається дренажна труба, потім її засипають гравієм, який накривається геотекстильною тканиною. Дренажна труба направляється вниз по схилу.

Враховуйте, що поверх дренажного шару буде розташовуватися родючий грунт – залиште для нього місце.

Корисно буде почитати:

Ідеї дизайну ділянки з ухилом
У природи не буває поганих рельєфів, у неї все гармонійно і своєрідно. Вважається, що якщо вам дісталася ділянка з…

Глобальна підпірна стінка

Глобальні підпірні стінки, що монтуються на схилах великих ярів, на присадибних ділянках потрібні рідко. Але якщо у вас великі угіддя з яром, схил якого потребує зміцнення, навіть не намагайтеся виконувати роботи самостійно. Запросіть фахівця, який кваліфіковано зробить необхідні розрахунки і виконає роботу.

Якщо ви вважаєте, що самостійно впораєтеся з будівництвом глобальної підпірної стінки, дочитайте цю главу до кінця, а потім прийміть остаточне рішення. Підпірна споруда повинна бути дуже надійною, такою, щоб її неможливо було зруйнувати, а ґрунт не сповз. Нижче ми перелічимо фактори, від яких залежить міцність і довговічність підпірної стінки. Їх потрібно враховувати при проектуванні:

• Вага надземної ділянки підпірної стінки;
• Ширина, висота стінки;
• Зчеплення з ґрунтом;
• Рівень вібрації (у разі, якщо поблизу знаходиться траса, метро, залізниця або аеропорт);
• Сейсмічні характеристики регіону;
• Рівень опадів протягом року;
• Зимове розширення ґрунту;
• Глибина залягання ґрунтових вод;
• Сила вітру, роза вітрів протягом року;
• Тип, механічні властивості ґрунту.

Матеріали для будівництва

Велике значення має матеріал, з якого зроблена підпірна стінка. Найчастіше для їх спорудження використовують:

• дерево;
• камені;
• цеглу;
• бетон.

Кожен матеріал має свої особливості, які будуть розглянуті нижче.

Вам знадобиться гравій, арматура, бетон для спорудження фундаменту, матеріал для власне опорної конструкції, гравій, пісок, труби, гідроізоляція для влаштування водовідведення.

Дерев’яна підпірна стінка

Перевагою підпірної стінки з деревини можна вважати її відносну дешевизну, головним же її недоліком є те, що вона найнедовговічніша. Відразу обмовимося, що деревина повинна бути гладкою і хорошої якості. Найкращим для будівництва підпірних стінок є кругляк діаметром 12-18 см. При розрахунку його довжини необхідно враховувати, що мінімум 50 см буде знаходитися під землею.

Відпрацьованим машинним маслом ретельно змащуємо колоди, даємо їм пару годин підсохнути, змащуємо повторно. Це захистить їх від гниття, особливо частину, що знаходиться під землею і постійно контактує з вологим ґрунтом.

1. Для будівництва спрощеної дерев’яної опорної стінки, кругляк в канаві не менше півметра глибиною розташовуємо вертикально, підганяючи колоди одна до одної дуже щільно. Потім вгорі фіксуємо їх за допомогою дроту, з’єднуємо цвяхами. Канаву, в яку встановлювався кругляк, всю заповнюємо бетоном.
2. Підпірна стіна «Парканчик». Використовуються колоди більшого і меншого діаметру. Більші встановлюються в канаву на встановленій відстані, між ними робиться щілина, в яку дуже щільно встановлюється кругляк меншого діаметру. Як і в описаному вище прикладі, рів заповнюємо бетоном.

Підпірна стінка з каменю

Найбільш витратною, як матеріально, так і фізично, а також найбільш привабливою є підпірна стінка з природного каменю. Вона буде доречна в дизайні, виконаному в будь-якому стилі. До того ж в ній можна заздалегідь сформувати спеціальні кишені для посадки рослин, від чого її естетичність тільки підвищиться.

Можна використовувати базальт, граніт, ракушник, сієніт. Важливо, щоб товщина кам’яної стінки була не менше 30 см, інакше вона вийде нестійкою і незабаром може зруйнуватися. Давайте розглянемо етапи будівництва підпірної стінки з каменю на прикладі. Будемо вважати, що ґрунт у нас щільний, а стінку ми споруджуємо висотою 1 метр.

• 1. Виберемо місце, робимо розмітку – вбиваємо кілочки і натягуємо міцний шнур.
  2. Копаємо рів глибиною 40 сантиметрів.
  3. Вирівнюємо і утрамбовуємо дно траншеї.
  4. Бетонною сумішшю, що складається з 6 частин гравію і піску і 1 частини бетону, заливаємо не менше 3/4 фундаменту. (У нашому випадку ми припустили, що ґрунт щільний. При пухкому ґрунті роблять дерев’яну огорожу, а глибину фундаменту збільшують відповідно до пухкості ґрунту).
  5. Даємо бетонній подушці відстоятися приблизно 3 дні.
  6. Готуємо вапняну суміш: на 1 частину негашеного вапна беремо 4 частини піску. На кілограм суміші беремо 300 г води. Воду додаємо поступово, щоб уникнути появи грудок. У 7 частин розведеної водою суміші додаємо 1 частину цементу. Укладаємо на фундамент вапняний шар не менше 3 см.
  7. Укладаємо камені. Згадайте, про що ми говорили вище. Укладати камені необхідно зі скосом у бік земляної стінки приблизно 10 градусів. Камені укладаємо так, щоб найбільші і рівні припадали на край стінки, а якщо конфігурація стіни передбачає залом, то і на кут. Дрібні камені повинні знаходитися в середині конструкції. Ретельно підбирайте камені. Потрібно, щоб вони лежали надійно. Коли перший ряд викладений, викладаємо шар вапняно-цементного розчину в 1-1,5 см. Не робіть великий шов – він швидко руйнується. При укладанні кожного наступного ряду стежте, щоб бічні краї каменів не були розташовані один над одним – така конструкція стійкою не буде. Необхідно, щоб бічні грані каменів різних рядів стикалися в шаховому порядку. Здалеку така кладка буде нагадувати цегляну.
  8. Після укладання кожного ряду каменів отвори між каменями і ґрунтом заповнюємо щебенем, гравієм і трамбуємо (обережно, щоб не повалити камені).
  9. Після укладання другого ряду каменів укладаємо дренажну трубу.
  10. Коли кам’яна опорна стінка буде готова, сліди скріплюючого розчину стираємо.

Підпірна стінка з бетону

Найміцнішою і найнадійнішою вважається бетонна підпірна стінка. По межі стіни викопуємо рів, засипаємо шаром гравію і щебеню, на який укладаємо арматуру. Тепер споруджуємо опалубку з пиломатеріалів товщиною від 25 до 45 мм, закріплюючи її стяжками або цвяхами. Через кожні півтора метра забиваємо металеві прути для того, щоб під вагою бетону стяжка не вигиналася.

Заливаємо бетон. Через кілька днів він застигне, опалубку можна буде зняти. Вирівнюємо всі дефекти за допомогою штукатурки. Щоб бетонна стінка не виглядала похмуро і не псувала зовнішній вигляд земельної ділянки, її облицьовують. Облицювальний матеріал повинен гармонійно вписуватися в дизайн ділянки.

Підпірна стінка з цегли

Цегляну стінку висотою менше метра викладають в півцеглини, якщо метр або вище – в цеглину. Кладка підпірної стінки така ж, як звичайна цегляна кладка при будівництві будь-якого іншого об’єкта. Фундамент під цегляну кладку метрової висоти повинен бути на 20-30 см ширше самої цегляної кладки.

Якщо цегляна підпірна стінка вписується в дизайн ділянки, її можна не облицьовувати. В іншому випадку облицьовують будь-яким підходящим матеріалом, як бетонну стінку.